特內里費 TENERIFE 葡萄酒：火山的魔力

作者：Yolanda Ortiz de Arri | 2017年1月25日

如果我們問訪問特內里費的遊客17世紀最受追捧的產品是什麼，很少有人會猜到葡萄酒使這個島嶼繁榮了近三個世紀。不僅當地人受益於此——商人、冒險家和海盜在前往美洲殖民地和英國的路上交易Malvasía和Vidueños（由其他品種製成的葡萄酒）。

如今，加那利群島最有價值的資產不是葡萄酒，而是陽光，吸引了數百萬遊客來訪七個島嶼，成為這個群島的主要收入來源。儘管葡萄栽培居於次要地位，但它是所有島嶼的主要農業活動，佔農業用地的44%。

在十個加那利群島法定產區中，許多由外來品種釀製的果味白葡萄酒和紅葡萄酒主要用於國內消費，但有一群生產者希望讓世界了解該地區壯觀的葡萄酒遺產。這些葡萄藤直插大西洋，覆蓋火山守護的山坡，景色如畫。

本地葡萄品種豐富多樣——征服者從馬德拉和伊比利亞半島帶來了這些品種，這些地方的許多品種已經消失。由於根瘤蚜從未到達這些島嶼，這裡還有一些非常古老的自根葡萄園，採用了如La Orotava山谷的cordón trenzado和La Palma的string vines這樣獨特的栽培系統。主要的葡萄品種是Listán Blanco（在雪莉地區也稱為Palomino）和Listán Negro，但還有Malvasía、Marmajuelo、Verdello、Gual（在馬德拉稱為Boal）、Forastera Blanca、Albillo、Negramoll、Tintilla、Baboso、Listán Prieto（Mission或País）、Vijariego等，有時這些品種混合在最古老的葡萄藤中。

大多數葡萄藤都在特內里費，擁有五個法定產區（北部的Tacoronte-Acentejo、Ycoden Daute Izora和Valle de la Orotava，東部的Valle de Güímar和南部的Abona）以及各種中氣候。北部的氣溫溫和，但在更高的地區——葡萄園種植在海拔1400米的西北部——貿易風帶來的濕度顯著。南部降雨量少，氣溫高，但在如Vilaflor這樣的地方，葡萄園位於海拔1500米的Teide火山腳下，氣候屬於大陸性。東部的Guímar也受到貿易風的影響。

土壤主要是火山土，但也不乏多樣性。北部有富含有機物質的火山灰和火山岩，而南部則有白色火山灰（jable）和黏土沙質土壤，能夠儲存少量降雨。

Taganana的魔力

特內里費島上最特別且最少訪問的地方之一是Taganana，位於島的西北部。這裡是Anaga聯合國教科文組織生物圈保護區的一部分，地形崎嶇，經常受大西洋霧氣和風的影響。葡萄園難以到達，所以只有少數勇敢的葡萄種植者在這裡工作。

“有些地塊如Campillo，葡萄必須用馬運出，因為沒有道路，”Envínate的成員之一Roberto Santana解釋道。Envínate是一個與當地90%種植者合作的釀酒師團體。“Taganana的葡萄藤躺在地上以控制生長力。當葡萄開始結實時，葡萄藤被支撐在叉子上以便通風。一些種植者全年都留著這些叉子，因為這是個辛苦的工作，特別是如果他們是手工工作的；許多人年紀也大了。”

這個地區的葡萄種植傳統受潮濕的貿易風影響，已有400-500年的歷史。“葡萄園裡有石製榨汁機，以前葡萄就在這裡踩榨；葡萄汁被裝在皮囊裡運到港口，然後轉移到桶裡運往英國，”Roberto解釋道。“我們稱這個地區為侏羅紀公園，因為這裡有無數的混合品種，仍然像以前那樣工作。我們有300年的老葡萄藤，用來培育新的葡萄藤。”

Envínate一直在支持這個地區，也包括他們在2016年的首個年份La Orotava和最近搬到村裡舊酒廠的Santiago del Teide，這是一個位於島西北部的乾燥高海拔地區。“我們希望每個人都能看到特內里費的多樣性。人們認為這裡都是一樣的，但事實並非如此，”Roberto補充道。

高昂的成本

訪問特內里費的遊客會明顯感受到不同的氣候、土壤和栽培方法。最引人注目的是cordón trenzado（編織葡萄藤）。Suertes del Marqués這個支持這種栽培系統的生產者擁有非常古老的Listán Tinto和Listán Blanco葡萄藤；其中一些已經有200年的歷史，20米長的枝條編織在一起。“修剪這些葡萄藤是一門藝術，需要細心照料；我們保持植被覆蓋，但不能讓這些葡萄藤受苦，”Suertes del Marqués的主人Jonatan García解釋道，這個葡萄園有著俯瞰大西洋的壯觀景色。

Suertes del Marqués是島上國際知名的明星生產者之一，但他們與其他更為謙遜的生產者有共同點：高昂的葡萄種植成本。

大多數地塊小而崎嶇，必須手工操作。在如2016年這樣困難的年份，葡萄產量損失高達40-50%，許多葡萄種植者的不確定性相當大。

“我的一個地塊種植了Baboso，這是一個低產且難以種植的品種，但如果你知道如何處理它，你可以得到深邃芳香的葡萄酒。最好的年份給我每公頃2700公斤，但在2011年產量僅達到每公頃1000公斤，”Ignios Orígenes的Borja Pérez解釋道。

Borja以反映其努力的價格出售他的葡萄酒，這也是Envínate遵循的政策，他們大部分產品都銷往西班牙以外。“島上的葡萄每公斤應該超過一歐元。優質葡萄酒出廠價不得低於五歐元——這對消費者來說相當於12-15歐元（不包括稅），而且數量有限；我們無法在產量上與其他葡萄酒產區競爭，”Roberto Santana補充道。

Borja在DO Ycoden-Daute-Isora擁有五公頃地，但他也與當地的葡萄種植者合作。“小農戶是維持葡萄種植業的關鍵；許多人週末才照看葡萄藤；他們年紀大了，考慮是否值得繼續種植葡萄藤，”他說。

一些人可能會受到誘惑而出售：根據農業部的數據，西班牙乾葡萄園的最高平均價格在加那利群島，每公頃77,433歐元，而平均價格為14,010歐元。

特內里費仍存在一些矛盾的情況。如果一公斤葡萄售價在一到兩歐元之間，那麼如何解釋價格為每瓶三歐元，產量達到100,000瓶的葡萄酒呢？加那利群島政府加強了對進口葡萄的控制，以避免非本地葡萄進入當地葡萄酒生產，但在2010年島上的行政機構被揭露購買了約10,000升來自卡斯蒂利亞-拉曼查的葡萄酒混入當地餐酒，並在島上的酒店中出售而沒有標明產地後，質疑的陰影依然存在。

風土和起源

針對這種功利主義方法，特內里費葡萄酒生產者和葡萄種植者協會（Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife）於2016年成立，呼籲建立“基於尊重傳統和環境的葡萄種植模式”，協會主席Enrique Alfonso解釋道。他擁有位於Teide火山腳下的美麗高海拔莊園Altos de Trevejos，這裡有相當數量的老葡萄藤。

今年早些時候，他們向加那利群島當局提交了所有文件，以創建一個國際認可的DO Tenerife，這與島上現有的五個法定產區不同。一旦地區政府批准，申請將轉交布魯塞爾進行批准。

“我們估計這可能需要兩年時間。雖然我們提交的DO提案沒有包含許多細節，但我們一致認為，它必須考慮到品質，葡萄酒從通用級別到村莊或個別地塊的等級，”協會秘書Borja Pérez解釋道。“我們希望避免失去葡萄園面積，甚至增加額外的公頃以促進銷售。消費者需求具有本地特色和個性的產品，而我們這裡有巨大的潛力。”

協會由三十多家在五個法定產區內不同地區工作的酒莊組成，包括國際知名的生產者如Suertes del Marqués和較不知名的品牌如El Borujo（DO Guímar）或Altos de Trevejos（DO Abona），他們也致力於品質。

Envínate尚未加入該協會，但並未排除這種可能性。“DO Tenerife在紙面上聽起來不錯，但我們希望了解更多細節。特內里費有五個法定產區，我們支持這些產區，但顯然不應該有五個建築物、五個主管、五個營銷部門…我們認為這些元素應該合併在一起，但保持次區域的獨立，且不需要補貼。”

原文：https://www.spanishwinelover.com/learn-228-tenerife-wines-fall-under-the-spell-of-the-volcano